Ноль, земля что куда?

[Susa]

Ситуация:

квартира в доме с элетроплитами, в щитке ничего не понять - отключаются 3 зоны(комната с санузлом, кухня с коридором, плита), общего отключения нет.

 

Вопросы:

1.Для плиты 3 провода, как определить где 0, а где земля? Розетку старную открутили и не посмотрели...

2.Все розетки без земли, но одна козетка в комнате с 3-м проводом - сегодня обнаружил, когда фазу перекидывал в "правую дырку" розетки, чтоб сетевой фильтр не "фонил"(когда выключаешь сетевой фильтр то в обоих дырках фаза). Индикатор\пальцы все в норме Как определить зануление это или земля? Как проверить, что эта земля не оборвана где-то в дозовой, а реально рабочая?

 

ИЩУ ЭЛЕКТРИКА, СМОТРЕТЬ ПОСЛЕДНИЙ МОЙ ПОСТ В ЭТОЙ ТЕМЕ!

[Lazermaster]

Susa,

В старых советских домах "земли" не было. Но было требование электроплиты "занулять".

Перевожу на русский язык - и "ноль" и "земля" в щитке на одном болте сидят.

[dima-simfer]

"ноль" и "земля" в щитке на одном болте сидят.

Насколько знаю, так и должно быть. Щиток должен быть и занулён и заземлен. Только ноль приходит от ТП, а заземление можно сделать возле дома.

[Lazermaster]

Susa,

тогда делай так - сначала определи в трех проводах фазу, потом отключай в щитке электричество на всю квартиру. Отсоедини в щитке все проводники от шины зануления. Одним концом мультиметра тыкай в торчащий из стены провод (НЕ фазу), вторым конец мультиметра прикрути к длинному проводу, протянутому до щитка и вот этим проводом пытайся найти второй конец кухонного провода. Мультиметр должен стоять на измерении сопротивления или в режиме прозвонки на "пищалке". Если не нашел, то перевесь длинный провод на другой провод на кухне, который не фаза.

 

ну как-то так...

 

А лучше всего вызови грамотного электрика, пока жаренным не запахло.

[Ariec]

Как проверить, что эта земля не оборвана где-то в дозовой, а реально рабочая?

Между фазой и землей и фазой и нулем будет всегда 220 В.

[Oskar]

Отсоединить провода в щитке и вызвонить тот, который не связан ни с фазой, ни с нулём - это и будет "земля". В простейшем случае можно вскрыть розетку и посмотреть, какой из трёх проводов (проще, если средний) подключен к заземляющему контакту, и искать такой же провод в дозовой коробке или в щитке.

 

Про заземление и зануление уже сказали - в быту между ними принципиальной разницы нет. Тем не менее, учитывая, что ноль иногда может оказаться под напряжением (если, например, ноль отгорит или пьяный электрик перепутает его с фазой) "землю" по квартире разводить и в щитке подключать надо отдельно от силового "нуля" (например, не на шину, а на корпус щитка)

[dima-simfer]

Я тоже имел ввиду корпус щитка. Соглашусь с Lazermaster, лучше вызвать трезвого нормального электрика и объяснить ему, чем потом расхлебывать. Металлические корпуса некоторых (а по идее всех) электроприборов соединены с заземляющим контактом вилки, это сделано для безопасности, на случай, если внутри прибора фазный провод упадет на корпус. На входе в квартиру должен стоять УЗО, который в данном случае все обесточит. Если напутать с разводкой или просто хреново скрутить (у вас же люминь, наверное), можно получить плачевные результаты.

[Susa]

Короче раздобыл провод проверил между дверью щитка в коридоре и проводом в розетке сопротивление 0 и пищит!

 

Теперь вытекает 2 проблемы:

1.Нужен электрик, который сделает новый ввод в квартиру(с вытекающей распломбировкой счетчика и его дальнейшей пломбировкой при подключении новых проводов) и разместит щиток с автоматами в квартире.

2.Разобрал тут часть разводки и прифигел...изолента, куски, скрутки, провода разной толщины, в дозовую входит 4 выходит 3 и т.д. Сам в электрике не профан, но нужен таки спец.

 

Итого: новый ввод с пломбировкой и т.д. + от устанавливаемого щитка в квартире подключить старую проводку ибо долбить всю квартиру намерений пока нет, а поменять проводку в ванной - необходимость есть.

[Гость Cooper]

Распломбировкой и пломбировкой имеет право заниматься только КрымЭнерго, все остальные варианты будут связаны с проблемами. Собственно, туда и стоит обращаться со всеми подобными вопросами, и электрики толковые у них тоже есть ;)

[Susa]

Ну может на форуме есть толковые электрики с Крымэнерго.

Просто в самой конторе ты должен под них подстраиваться + платить бабло...мне бы прямой выход на электрика, чтоб он пришел в удобное для меня время + платить бабло

 

Ну и открыт вопрос квартирной проводки. Электрик может сделать, а с Крымэнерго позвать, чтоб переключили. Мне нужно разобраться в квартире, что где...

 

п.с. можно ли к занулению подключать всю технику, включая сложную типо ПК и т.д.

Мне знакомый инженер говорил, что кроме бойлера и плиты нельзя ничего ибо к этому занулению подключены все квартиры и образуется нехилый контур, который при проблеме "спалит" всю технику подключенную к занулению.

 

 

 

[Гость Cooper]

Сомневаюсь. Без официального обращения в КрымЭнерго съем и постановка пломбы невозможны :)

Насчет зануления - верно говорят, попросите толкового электрика сделать Вам индивидуальный контур заземления (я себе делал в подвале и поднимал наверх в квартиру шину, у меня первый этаж, но, этажность тут не принципиальна особо), это не очень дорого и правильно.

[Gennadyi]

Susa, Всё, что не связано с пломбами на счетчике (втч и прокладка нового кабеля до вашего щитка в квартире) может сделать любой электрик.

Вот схема стандартного советского эл.щита

http://zametkielectrika.ru/wp-content/uploads/2012/08/etazhnyj_shhit_этажный_щит_8-600x455.jpg

(взято отсюда - Этажный щит. Назначение)

А тут схема подключеняи одной квартиры

http://zxcc.ru/upload/normal/novosibirsk-domashniy_elektrik_93244.gif

(обратите внимание на клеммник "N" рядом с автоматами)

 

По старым ПУЭ в щит приходили 4 провода - 3 фазы и "N".

"N" соединялся с корпусом щита, это видно на фото: клеммник справа - "Ноль, PEN и нулевая шинка"

http://zametkielectrika.ru/wp-content/uploads/2012/08/etazhnyj_shhit_этажный_щит_4-455x600.jpg

От него отходят 3 черных провода на вводные квартирные пакетники.

 

Еще на схеме этажного щита Вы можете увидеть отдельно 3 нулевых провода с пометкой 40 (А) «звездочка». Это предназначалось для квартир, где были установлены электрические плиты мощностью от 5 до 8 (кВт).

Вот это и есть защитное зазаемление. Его и нужно сделать без разрывов от клеммника в щите до третьего, заземляющего контакта в розетках. По схеме "звезда" или "снежинка", без обоазования замкнутых петель, те от этажного щита идет один провод достаточного сечения до вашего щитка в квартире, там спец шина и от нее к розеткам, др потребителям. При пластиковых трубах водоснабжения сюда-же, отдельным проводом, должна присоединяться металлическая ванна.

 

По новым ПУЭ в этажный щит должны приодить уже 5 проводов - 3 фазы, "N" (причём "N" изолированно, не соединясь с корп. щита)

http://u21137.netangels.ru/uploadedFiles/images/shchr/42501_44001.gif

[Susa]

Я и плиту прозвонил...пищит на корпус щитка...получается, что в ней заземление тоже на щиток идет.

[Gennadyi]

Я и плиту прозвонил...пищит на корпус щитка...получается, что в ней заземление тоже на щиток идет.

Плита электрическая или газовая ;) ?

Электрическая и должна на корпус щита "пищать"

[GSMmaster]

ОМГ, как всё запущено.

 

Берем тестер. Ищем один из трех проводов, который "пищит" на корпус плиты. Это заземление. Остальные два - это питание плиты, пофигу какой куда. Поставить тестер на килоомы, включить печку, между этими двумя проводами появится сопротивление.

 

На всякий случай померить между землей и двумя остальными проводами, пищать не должно.

[Gennadyi]

:rukalico:/>

ОМГ, как всё запущено.

 

Берем тестер. Ищем один из трех проводов, который "пищит" на корпус плиты. Это заземление. Остальные два - это питание плиты, пофигу какой куда. Поставить тестер на килоомы, включить печку, между этими двумя проводами появится сопротивление.

 

На всякий случай померить между землей и двумя остальными проводами, пищать не должно.

 

1. Отключаем плиту от питающей эл.сети (вынимаем вилку из розетки или отсоединяем провода)

2. На кабеле, который идет в плиту один провод должен "звониться" на корпус плиты, остальные 2 на корпус должны показывать МегаОмы при выключенной и включенной плите (это рабочая изоляция плиты), если килоОмы - значит есть утечка, это плохо.

3. Для проверки можно замерить сопротивление между оставшимися проводами. Это сопротивление нагрузки - плиты в холодном состоянии.

 

С плитой разобрались

 

Теперь в обратную сторну, к щиту.

 

1. Отключить на щите вводной выключатель (пакетник, автомат или УЗО). Те на счетик не должно поступать ничего, на новых счетчиках погаснет индикатор питания.

2. В розетке (или на клеммнике) плиты найти провод, который "звонится" на корпус щита. Это и есть защитное заземление. Если не звонится ничего, то в розетке стоит перемычка между заземляющим контактом и "0" проводом. Это плохо - значит нет третьего провода в кабеле для питания плиты.

3. Сопротивление между оставшимися проводами и корпусом щита дб тоже МегаОмы. Это рабочая изоляция кабеля.

 

Вкратце так

[Susa]

Мне знакомый инженер говорил, что кроме бойлера и плиты нельзя ничего ибо к этому занулению подключены все квартиры и образуется нехилый контур, который при проблеме "спалит" всю технику подключенную к занулению.

 

А с этим как?

Кондер, ПК, ТВ и т.д. и т.п?

[Gennadyi]

[/size]

 

А с этим как?

Кондер, ПК, ТВ и т.д. и т.п?

вот тут все написано и нарисовано !!! Глава 1.7. ПУЭ-7. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

 

1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):

1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;

2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;

3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);

4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.

Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;

5) металлические части каркаса здания;

6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;

7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;

8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;

9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.

Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

 

http://www.rza.org.ua/up/article/img/pue/1-7/clip_image002_0017.jpg

 

Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании:

 

М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 — металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 — металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 - система отопления; С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 - металлическая ванна; С8 — сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 — арматура железобетонных конструкций; ГЗШ - главная заземляющая шина; Т1 - естественный заземлитель; Т2 - заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 - нулевой защитный проводник; 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 — токоотвод системы молниезащиты; 5 — контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 — проводник рабочего (функционального) заземления; 7 - проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 - заземляющий проводник

[Susa]

пздц...

а по-русски?

[Gennadyi]

пздц...

а по-русски?

Там по русски, кровью погибших от электричества написано ...

[Susa]

Чет гугол не помогает, может кто дас описание характеристик автоматических выключателей.

Вот в закромах нашел 2 штуки, один на 25А другой на 15А...с этим понятно, а вот маркировка:

C45N

C32a

регистр точно такой же, "N" большая "а" маленькая не понятен!

 

[dima-simfer]

Латинские буквы B, C и D обозначают характеристику автоматических выключателей, которая называется «тип мгновенного расцепления» и установлена в ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения». Конкретный тип мгновенного расцепления устанавливает диапазон токов мгновенного расцепления, протекание которых в главной цепи автоматического выключателя может вызвать его расцепление без выдержки времени. В ГОСТ Р 50345 для каждого типа мгновенного расцепления установлены следующие стандартные диапазоны токов мгновенного расцепления: тип В – свыше 3In до 5In; тип С – свыше 5In до 10In; тип D – свыше 10In до 20In (In – номинальный ток автоматического выключателя). Автоматические выключатели с типом мгновенного расцепления D обычно имеют диапазон токов мгновенного расцепления свыше 10In до 20In.

Стандартная времятоковая зона предписывает следующее поведение автоматического выключателя. Если в главной цепи автоматического выключателя протекает электрический ток, величина которого равна нижней границе диапазона токов мгновенного расцепления (3In, 5In и 10In), то автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени более 0,1 с, но менее 45 или 90 с (тип мгновенного расцепления , 15 или 30 с (тип C) и 4 или 8 с (тип D). При протекании в главной цепи электрического тока, равного верхней границе диапазона токов мгновенного расцепления (5In, 10In и 50In), автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени менее 0,1 с. В том случае, если значение электрического тока, протекающего в главной цепи, находится между нижней и верхней границами диапазона токов мгновенного расцепления, автоматический выключатель может расцепиться либо с незначительной выдержкой времени (несколько секунд), либо без выдержки времени (менее 0,1 с). Фактическое время срабатывания автоматического выключателя определяется его индивидуальной времятоковой характеристикой.

 

Последняя буква, как я понимаю - серия внутри конкретного производителя. http://www.yahont.biz/page354/product419.html

[Susa]

Вернемся к нолям и фазам...некрасиво у меня розетка для плиты висит...

Раскрутил а там еще и кабеля по самую стену оголенные и еле дотягиваются по длине к контактам самой розетки... + проведено фиг знает как(по диагонали прям.

Как-бы человечка найти, чтоб толково и безопасно сделал?

[Gennadyi]

Вернемся к нолям и фазам...некрасиво у меня розетка для плиты висит...

Раскрутил а там еще и кабеля по самую стену оголенные и еле дотягиваются по длине к контактам самой розетки... + проведено фиг знает как(по диагонали прям.

Как-бы человечка найти, чтоб толково и безопасно сделал?

Долбить надо ...

[DipTrace]

Насколько знаю, так и должно быть. Щиток должен быть и занулён и заземлен. Только ноль приходит от ТП, а заземление можно сделать возле дома.

 

И что же будет если на ТП ноль случайно отгорит?