Один из отрогов второй горной гряды, Петровские высоты, вклинивается непосредственно в город. И если подняться на них, Симферополь раскрывается внизу как на ладони.
Вот он весь перед глазами, белостенный, краснокрыший город в серой оправе пустынных холмов, образовавших просторную плоскую чашу с округлыми, словно отшлифованными, краями. Прячась в гуще садов, он стелется по дну чаши, где протекает река Салгир. Но там уже тесно: город растет, и белые дома под черепичными крышами все выше взбираются по склонам холмов, заполняют их, плотным кольцом охватывают Петровские скалы, завершающие невысокое плоскогорье.
Лента автострады, идущей из Москвы, рассекла город с северо-запада на юго-восток. Здесь, прямо у подножия скал, уходит она в горы и к морю. Непрерывный поток автомашин скользит по ней. Несколько левее трассы, вдали, среди дымков паровозов, видна высокая башня нового железнодорожного вокзала, одного из недавних и красивейших сооружений города, прямые, хорошо спланированные улицы в зелени деревьев. Внизу неподалеку широкие корпуса большого консервного завода, возле которых поблескивают тусклым светом горы стеклянной тары, заготовленной к новому сезону, и рядом, тут же, в самом городе, густо зеленые квадраты плантаций эфиромасличной крымской розы; многоэтажные здания институтов, а возле них шеренги обширных плодовых садов. Таков он, сегодняшний Симферополь, открывающийся с высоты Петровских скал.
Отсюда же, с этих высот, можно заглянуть и в далекое прошлое города, в головокружительную глубь тысячелетий, пронесшихся над ним.
Пустынны Петровские высоты. Лишь овцы и козы бродят весной по их склонам, выщипывая густую ворсистую травку. Летом не заглядывают сюда и они. Травка на склонах выгорает, рыжеет, обломки белых камней, щебня, рассеянные по холмистым возвышениям, придают им совсем безжизненный, унылый вид. Только в одном месте видны на плато следы человеческой деятельности: за оградой несколько небольших построек, глыбы камня вокруг и карьеры, напоминающие каменоломни. Десятки поколений людей прожили возле Петровских высот, и не подозревая, что рядом с ними интереснейший памятник прошлого, что безжизненные холмы и склоны эти хранят страницы древней истории нашей Родины, еще не прочитанные наукой. Раскопы на Петровских высотах — первые из этих страниц, открытые советскими учеными.
Больше двух тысяч лет тому назад древнегреческие писатели и ученые не раз упоминали в своих работах о скифах, живших в степях северного Причерноморья и занимавшихся главным образом скотоводством. Они были известны в древнем мире как воины храбрые и беспощадные к врагу. Даже бесчисленные войска персидского царя Дария, наводившие ужас на многие народы, не могли справиться со скифами, когда вторглись в населенные ими земли. Упоминали древние авторы о столице поздних скифов Неаполе (Новом городе) Скифском и о могущественном царе Скилуре. Но, кроме этих упоминаний да нескольких скифских монет с рельефным изображением Скилура, почти никакими данными о государственной и хозяйственной жизни поздних скифов, о их быте историческая наука не располагала. Неизвестно было и место древней скифской столицы — Неаполя.
Крыму принадлежит заслуга в раскрытии для исторической науки многих загадок скифской истории. Началось это больше ста двадцати пяти лет тому назад. На окраине Симферополя одному из жителей города повстречалась как-то телега, груженная белым обточенным камнем. Ничего необычного в этой встрече не было. Плиты белого камня брали на Петровских высотах с давних времен. Еще в средние века, в период господства в Крыму, татары строили свой город Ак-Мечеть, разбирая остатки стен древних построек, сохранившихся на Петровских холмах. Позднее камень оттуда возили для своих надобностей жители Симферополя — русского города, возникшего возле Ак-Мечети после включения Крыма в состав России. Вся Петровская слобода, прилепившаяся на крутых склонах высот, построена из этого камня. Когда было взято то, что лежало на поверхности, начали выкапывать камень из глубины. Это был готовый строительный материал, и стоило немного потрудиться, чтобы извлечь его.
Ничего поэтому удивительного не было в том, что симферопольский житель повстречал однажды подводу с камнем неподалеку от Петровских скал. Он был поражен другим. В телеге среди камней лежали две большие, хорошо обработанные каменные плиты. На одной была высечена фигура юноши-всадника, на другой — надпись на древнегреческом языке. Горожанин сообщил об этом крымским археологам, и те произвели раскопки в том месте, где были взяты плиты. Обнаружились еще две плиты, в частности постамент от статуи с древнегреческой надписью, в которой объявлялась благодарность военачальнику за удачные походы. В надписи упоминалось имя скифского царя Скилура. Но самой интересной находкой был обломок мраморного барельефа с изображением двух мужчин — старика и юноши — в одинаковых высоких шапках. Бросалось в глаза сходство старика на рельефе с изображением Скилура на бронзовых монетах, которые чеканились в его царствование. Может быть, это и был Скилур? Кто же тогда юноша справа, не сын ли Скилура — Палак, самый талантливый из многочисленных сыновей царя, бывший одно время его соправителем, а затем преемником?
Первые находки среди обширных груд камней, первые следы протекавшей когда-то здесь жизни, отпечатанные на камне, говорили о том, что на Петровских скалах стоял когда-то большой город. Только в городе могли быть статуи с надписями общественного характера, барельефы с изображением царей. И у ученых возникла мысль: не погребен ли здесь, на Петровских скалах, Неаполь Скифский — столица позднего государства скифов?
Предположение русских археологов было встречено в штыки среди зарубежных ученых. Потянулись бесконечные ученые споры, продолжавшиеся целое столетие. Интерес к раскопкам на Петровских высотах постепенно угас. Ученые вернулись к ним только в советские годы.
Археолог Павел Николаевич Шульц — один из тех советских ученых, у кого четкая линия исследовательской работы пролегает через многие годы жизни. Такой линией у Павла Николаевича является исследование скифской культуры, которым занимается он уже больше четверти века.
В предвоенные годы, в составе ленинградской археологической экспедиции он изучает скифские городища северо-западного побережья Крыма. Раскопки подтверждают предположение о том, что в поздний период, с усилением скифского государства и расширением торговли хлебом с греками, скифы в Крыму переходят на оседлую жизнь. Центр скифского государства перемещается в Крым. Значит, на полуострове должна быть и столица поздних скифов — Неаполь. Вновь, через столетие, взоры археологов обращаются к каменным россыпям на Петровских скалах. Но начать планомерные раскопки на них помешала война.
Еще велись последние бои на западных рубежах страны, когда Всесоюзное совещание советских археологов приняло решение об организации тавро-скифской археологической экспедиции в Крым. Возглавить ее должен был П. Н. Шульц, вернувшийся после тяжелого ранения с фронта.
В августе 1945 года сотрудники экспедиции вышли с Симферопольского вокзала и поехали на окраину города.
«Первый переулок, по которому мы пошли к древнему городищу, — вспоминает П. Н. Шульц, — назывался Скифский переулок. Это было так неожиданно и так подходило к цели нашего путешествия, что мы несколько раз перечитали название на табличке и фонарях и решили считать это добрым знаком. Мы устроили свой лагерь в уютной, тенистой Петровской балке и по крутым ее склонам взобрались на городищем.
На этих скалистых высотах археологам предстояло работать несколько лет. Они должны были раскрыть каменные недра земли и узнать от них о жизни, протекавшей здесь больше двух тысяч лет тому назад.
Сложен и увлекателен труд археолога. Археолог — путешественник, землепроходец. Только в отличие от путешественника, открывающего новые земли на поверхности нашей планеты, он путешествует сразу в двух направлениях — в пространстве и во времени. Археолог приходит на заброшенный пустырь, поросший травой, заваленный камнями, и начинает копать. Его орудия чаще всего лопата, кирка, нож. Его труд — прежде всего напряженный физический труд. Механизация тут часто бессильна: нужен человеческий глаз и человеческая рука. И он копает недели, месяцы, годы... По крупице извлекает он из земли вещественные следы былой жизни. Проникая вглубь земли, археолог удаляется одновременно вглубь веков, делает открытия в мире, существовавшем тысячи лет назад. И как велико должно быть удовлетворение ученого, когда ему удается сделать для науки такое открытие.
Подобное путешествие предстояло и группе археологов, поднявшейся осенним вечером на Петровские скалы.
Каким был этот таинственный город, ушедший в века, как текла в нем жизнь? Началась кропотливая, напряженная работа. И вот постепенно стали вырисовываться первые контуры древнего города. Это был город-крепость на неприступных, кан крепость, Петровских высотах. Мощная оборонительная стена окружала его. Археологи прочитали на камнях: первоначальная стена толщиной в два с половиной метра была возведена в III веке до нашей эры, примерно две тысячи двести лет тому назад. Позднее ее неоднократно расширяли, укрепляли пристройкой новых каменных поясов, пока общая толщина стен не достигла восьми с половиной метров, а в некоторых местах и больше двенадцати метров. В середине южной стены находился проезд центральных городских ворот, удлинявшихся вместе с нарастанием стен; две боевые башни охраняли его с запада и востока.
Городом со столь мощными оборонительными сооружениями в центре Крыма мог быть только Неаполь Скифский.
О ведущей оборонительной роли города говорит и само его расположение в глубине полуострова, в месте, хорошо защищенном от врагов. Отсюда, с Петровских высот, хорошо видна, уже исследованная археологами прежде, целая группа скифских городищ, лежащих на возвышенностях вокруг Неаполя. Они охраняли подступы к сердцу скифского государства, были его сторожевыми постами. Зажженными кострами, дымом могли они сигнализировать друг другу о вторжении врагов, и тогда вся система городищ сразу включалась в круговую оборону столицы
Как протекала жизнь в древней скифской столице, просуществовавшей почти семьсот лет? И об этом рассказали уже кое-что камни Петровских высот. Перед центральными воротами, в том месте, где когда-то был найден барельеф с изображением царей, археологи раскопали хорошо утрамбованную площадь, а на ней остатки обширного здания с колоннами. Обломки колонн, бронзовых и мраморных статуй с посвятительными надписями, найденные здесь теперь в дополнение к прежним находкам, говорили о том, что это здание носило общественный характер.
За площадью тянулись жилые здания. Это были каменные дома с толстыми стенами, черепичными крышами. Рядом большие дворы с зерновыми ямами, вырубленными в скале. В них обуглившиеся зерна пшеницы, ячменя и проса — свидетели развитого у скифов земледелия. В домах обломки скифской посуды, много привозных изделий. Скифская столица, стоявшая на стыке древних путей из крымских степей в горные районы и на побережье Черного моря — к центрам морских международных связей, вела широкую торговлю и с ближними соседями и с дальними странами древнего мира.
Одними из самых интересных за пять лет работы, по мнению членов экспедиции, оказались раскопки 1946 года, когда были обнаружены остатки мавзолея скифской знати.
«С утра до темноты, — вспоминают члены экспедиции, — мы расчищали погребения. Здесь уже нельзя было брать лопату в руки, приходилось работать хирургическими ножами, скальпелями, пинцетами, очищать кости кисточками, иногда просто самим сдувать землю в особо трудных местах».
Незаменимыми помощниками археологов в этой кропотливой работе были ребятишки, всегда собиравшиеся возле раскопок. Часами они по комочку перебирали землю в гробницах, извлекали из нее каждую мелочь.
Больше семидесяти погребений открыли археологи в мавзолее. Самым обширным и богатым из них было расположенное в первом, нижнем ярусе. В прямоугольной гробнице, сложенной из плит белого известняка, лежал костяк мужчины. По обилию разного оружия, украшенного бронзой, серебром и золотом, по остаткам одежды из кожи, затканной золотым шитьем, по огромному количеству золотых изделий — больше восьмисот в одной гробнице, было ясно, что здесь похоронен скифский царь. Неподалеку, в восточной части мавзолея, буквально из земли был воссоздан деревянный саркофаг — по всем признакам погребение скифской царицы.
Кто же был погребен в самой древней и самой богатой гробнице?
Череп из этой гробницы был передан известному антропологу, лауреату Сталинской премии М. М. Герасимову, разработавшему способы восстановления облика человека по черепу. Место находки указано не было.
Портретный облик человека из древнего мавзолея, воссозданный М. М. Герасимовым, оказался очень сходным с изображением царя Скилура на скифских монетах и рельефах. Это сходство, как и время погребения, богатство мавзолея, почти убеждают археологов, что ими найдена гробница Скилура.
За городской чертой Неаполя экспедиция открыла целый ряд высеченных в скале склепов с замурованными снаружи входами — усыпальницы скифской знати. Небольшие каменные комнаты с росписью на стенах, говорящей о быте и занятиях скифов, представляют большую научную ценность.
Еще дальше от города, в простых земляных могилах обнаружены погребения средних по достатку и бедных жителей скифской столицы. Покойников в них клали иной раз и без гробов, на подстилку из морской травы. В головах и ногах ставили лепной горшочек или просто черепок с жертвенной пищей.
Так только один погребальный обряд, прослеженный археологами от мавзолея с захоронениями представителей высшей знати до могил бедняков, рассказал о глубоком имущественном неравенстве, уже существовавшем в Неаполе Скифском.
Скифское государство было рабовладельческим государством. И судьба его характерна для древних рабовладельческих государств. В третьем столетии нашей эры нет уже упоминаний о скифах в древних надписях. И в Неаполе Скифском экспедиция не обнаружила крупных построек, относящихся к этому времени. Меньше в нем привозной посуды — торговля падает. Город в III—IV веках переживает упадок, очевидно в связи с общим упадком рабовладельческих государств. Очень возможно, что окончательно он был разрушен гуннами, вторгшимися на территорию Крыма в первых веках нашей эры.
То, что открыто учеными при раскопках Неаполя, лишь первые шаги вглубь тысячелетий. Впереди большая работа, множество вопросов, ответы на которые должны будут дать каменные карьеры Петровских высот.
— Мы раскопали, — говорит П. Н. Шульц, — не больше одной сотой части Неаполя Скифского, только его самую южную часть, примыкающую к городским воротам. Дальнейшие раскопки должны будут открыть весь город. В центре его мы, возможно, найдем дворец скифских царей, центральную городскую площадь, общественные здания. Интересно будет изучить скифскую архитектуру, исследовать, существовала ли в скифском государстве письменность. Будем искать ремесленные кварталы Неаполя. Все это позволит нам точно и всесторонне рассказать и о политической жизни города, его общественных учреждениях, о его экономическом облике и о культуре древних жителей Крыма.
Спустившись с Петровских высот через глубокую Петровскую балку, можно попасть в ту часть Симферополя, которая тоже является своеобразным памятником истории, куском далекого прошлого. Это бывшая Ак-Мечеть (Белая мечеть) — татарский город, в позднее средневековье возникший у подножия развалин Неаполя Скифского. Два города разместились рядом. Более тысячелетия разделяет смерть одного из них и рождение другого.
Много событий пронеслось за это тысячелетие над Тавридой, много народов прошло по ее многострадальной земле.
После падения скифского государства крымской степью завладели кочевники — гунны, затем хазары, на побережье жили преимущественно греки, горные долины и северные склоны были своеобразной византийской провинцией Готией. Искони жили в этом краю славянские народы.
В XIII веке в причерноморские степи ворвались татары, образовавшие позднее Золотую орду, старыми русскими дорогами проникли они и в Крым. Татарской столицей в Крыму стал Солхат — нынешний Старый Крым. Позднее столица была перенесена в горный Крым, в ущелье речки Чурук-су (Гнилая вода), сжатой скалами второй горной гряды. Здесь, на месте убогой татарской деревушки, вырос Бахчисарай — сочетание крикливой восточной пышности ханского дворца с окружающим убожеством.
Тогда же у въездов в горный Крым возникла и Ак-Мечеть — форпост столицы на оживленных торговых путях.
Кривые и тесные, беспорядочно переплетающиеся улицы летом пышут зноем, окутываются пылью, зимой утопают в грязи. Высокие заборы-стены из грубого, неотесанного камня тянутся сплошь. Ни одно окошко не выходит на улицу, ни одно деревце не оживляет ее. Слепые улицы больше похожи на узкие, утомительно однообразные коридоры. Каждый дом — окруженная стенами крепость, где жизнь людей спрятана от посторонних глаз. Город мулл и торгашей, охотнее всего занимавшихся перепродажей живого товара, вел он жизнь скрытную, недоступную взгляду постороннего.
Такой досталась Ак-Мечеть России, когда был ей возвращен Крым: триста восемь убогих домов, восемьсот жителей. Но центральное положение Ак-Мечети на полуострове нельзя было игнорировать. Она была определена Петербургом как центр новой Таврической губернии с греческим названием, звучавшим несколько старомодно — Симферополь (Город пользы), с гербом в виде улья с пчелами. Понятно, Ак-Мечеть в ее существовавшем виде никак не могла выполнять функции губернского центра. Ее оставили в покое и по соседству начали строить другой город. Воздвигли губернаторский дворец, обширный собор, присутственные места. Вокруг этого ядра должен был возникнуть новый, европейского типа, правильно спланированный город.
Вначале Симферополь рос медленно. Еще больше отставало его благоустройство. Осенью и зимой «улицы от великой грязи делаются непроходимыми... по грязи ездят верхом или ходят на ходулях», сообщал судья П. Сумароков. Другой очевидец, побывавший здесь более чем через тридцать лет после Сумарокова, дополняет: «В городе во всякое время дня разъезжает множество извощиков на дрожках. Эти экипажи очень удобны и плата за провоз самая дешевая; особенно в зимнее время извощики здесь необходимы, потому, что тогда в городе много грязи, и пешком ходить почти невозможно».
Окончание Крымской войны и постройка железной дороги, соединившей Крым с внутренними районами страны, послужили толчком к более активной жизни города. Симферополь, куда тянулись нити связей со всего полуострова, стал городом чиновников и купцов. Уже в конце XIX столетия в нем было около 900 разных торговых заведений, 122 трактира, 10 ресторанов, 43 церкви и только 20 производственных «предприятий», на которых было занято... 180 рабочих.
«Отцы города» начинают проявлять некоторую заботу и о благоустройстве Симферополя, но главным образом его центральной части и дачных районов, где размещались виллы и особняки торговой буржуазии и местной аристократии. Здравоохранение представлено одной больницей, «богоугодными» заведениями: богадельней и сиротским домом для подкидышей, в котором, кстати сказать, умирало больше половины всех поступавших детей. Все эти учреждения, вместе взятые, могли расходовать на приобретение медикаментов сто рублей в год. Но и это уже было прогрессом. В сравнительно недавнем прошлом крымские города не имели совсем и того. Тот же Сумароков пишет о Карасубазаре, нынешнем Белогорске, — одном из крупнейших крымских городов тех времен:
«Аптек здесь нет ни единой, отчего выписывают целительные припасы с лишком за полтораста верст, и нередко горячки, наскучив дожидаться прокиснувшей в пути микстуры, дают безденежные рецепты во врачебницы Плутона».
В Симферополе, насчитывавшем в 1887 году около сорока, тысяч жителей, в школах училось лишь немногим больше двух тысяч детей.
Таким город оставался до недавнего прошлого — словно, слепок из двух очень разных частей: типичных татарских кварталов бывшей Ак-Мечети и провинциального российского города с громоздким собором, с лабазами и огромным рынком в самом центре, с разностильными домами, среди которых лишь кое-где вкраплены здания подлинно художественной архитектурной ценности, с жалкими домишками на окраинах, заполненными многонациональным бедняцким людом.
Это было лицо города, определявшееся строем, тем официальным уровнем жизни, на котором держал Россию царизм. Но было у города и то, что можно назвать его живой душой, — черты народных движений, его боевой славы, его культуры, его борьбы за переустройство жизни.
На небольшой площади в центре Симферополя, между Пионерским сквером и началом улицы Карла Либкнехта, высится восемнадцатиметровый обелиск из крымского диорита. Его очертания строги и просты; старинные, времен крымских походов, пушки без лафетов по углам, у основания свидетельствуют о том, что здесь памятник воинской славы. Об этом говорит и надпись на центральном барельефе: «В память освобождения Крыма русскими войсками от турецких захватчиков в 1771 году».
Сто восемьдесят с лишним лет назад на подступах к Ак-Мечети, в Крыму, терзаемом турецкими султанами и татарскими ханами, впервые встала русская армия как победитель, диктующий свои условия побежденному врагу. Этим был положен конец пятилетней войне, навязанной России Турцией и активно поддержанной крымскими татарами. В сражении у Перекопа 15 июня 1771 года русские войска под командованием князя Василия Михайловича Долгорукова разбили турецко-татарскую армию, защищавшую подступы к Крыму с суши, в течение восьми дней заняли укрепленный город Гёзлев (Евпатория) на западном побережье, крепость Арабат на восточном и подошли к центральным районам полуострова, нацеливаясь в сердце татарского ханства — на Ак-Мечеть и Бахчисарай. Штаб Долгорукова расположился неподалеку от Салгира, там, где стоит сейчас обелиск, сооруженный в 1842 году и восстановленный несколько лет назад.
Надеясь выиграть время и дождаться турецких подкреплений, татары повели затяжные переговоры. Тем временем в порту Кафа (Феодосия) высадился крупный турецкий десант. Разгадав замысел врага, русская армия неожиданным ударом разгромила турок у Кафы, захватила Керчь и турецкую крепость Еникале. Вскоре весь полуостров был очищен от турецких войск.
Победа 1771 года была первым крупным шагом в фактическом освобождении Крыма от турецкого господства. Юридически оно было оформлено через три года Кючук-Кайнарджийским договором. Еще через десять лет — в 1784 году был совершен акт исторической справедливости — Крымский полуостров включен в состав России.
Симферополь хранит следы и этого события. Неподалеку от места, где находился штаб Долгорукова, на высоком берегу Салгира установлен памятник герою окончательного освобождения полуострова — Александру Васильевичу Суворову. Здесь в 1777 году находился артиллерийский редут великого русского полководца во время завершающих боев за Крым. В Крыму Суворов пробыл больше двух лет.
Немало в Симферополе мест, связанных с пребыванием замечательных людей России начала XIX века. В доме таврического губернатора Баранова останавливался А. С. Пушкин. В старой гостинице «Афинской», на месте которой теперь находится дом № 16 по улице Кирова, в 1825 году жил А. С. Грибоедов, путешествовавший по Крыму перед поездкой в Персию. В доме № 13 по улице Жуковского некоторое время жил поэт В. А. Жуковский. Проездом в Саки на лечение грязями останавливался в Симферополе Н. В. Гоголь. На сцене симферопольского театра вместе с местными актерами в 1846 году выступал знаменитый русский актер М. С. Щепкин. В эти дни люди до отказа заполняли тесное, похожее на конюшню, помещение театра, служащее сейчас складом театральных декораций. Вместе с симферопольцами бурно аплодировал великому артисту приезжавший с ним В. Г. Белинский.
Включение Крыма в состав России не прекратило посягательств на него Турции. Однако теперь она, все больше и больше теряющая свое влияние на Ближнем Востоке, только ширма для прикрытия захватнических планов более крупных держав. Спровоцированная англо-французскими правящими кругами, в 1853 году вспыхнула новая война между Россией и Турцией. Англия и Франция, а затем и Сардиния (Италия), под предлогом оказания помощи туркам, сами вступили в эту войну. Главный удар они направили против Севастополя — бастиона России на Черном море.
Окруженные с трех сторон неприятелем, а с четвертой отрезанные от страны полным бездорожьем на огромных пространствах, срывавшим снабжение самым необходимым для обороны, самоотверженно отстаивали русские моряки и солдаты свой Севастополь.
Весь остальной Крым стал тогда ближайшим тылом этой битвы. Он кормил, как мог, защитников Севастополя своим хлебом, перевозил туда самые необходимые грузы, оттуда — раненых. Симферополь был центром всей этой работы. Множество чиновников-казнокрадов, слетевшихся сюда на легкую добычу, грело руки на поставках, беззастенчиво обкрадывало обливающийся кровью, голодающий Севастополь. Такова была государственная система России, выпестованная Николаем.
Но была здесь и другая Россия. Она представлена одним из своих замечательнейших людей — Николаем Ивановичем Пироговым. Выдающийся русский врач, далеко вперед двинувший медицину, автор многих ученых трудов, академик с мировым именем, он приехал в Крым, чтобы помочь Севастополю всем, чем мог.
Страшную картину увидел он в осажденном городе. Госпитали переполнены. В ужасающей грязи и скученности вместе лежат тифозные больные и раненые, почти без медицинской помощи, голодные и раздетые, беззастенчиво обираемые казнокрадами. Смертность в госпиталях потрясающая: здесь погибало людей больше, чем на бастионах. Пирогов был первым из врачей в Севастополе, кто отнесся к раненому солдату, как к человеку, страдающему и нуждающемуся в помощи и внимании.
С кипучей энергией принялся он за наведение порядка в госпиталях Севастополя, потом перебрался в Симферополь, тоже доотказа забитый больными и ранеными. Неутомимый в свои пятьдесят лет, Пирогов казался вездесущим. Он добивается присылки дополнительного медицинского персонала и обучает его, спорит с интендантами о продовольствии для госпиталей, белье и медикаментах, сам делает огромнейшее количество сложных операций. Тысячами спасенных жизней обязан Пирогову героический Севастополь.
В ту же пору бывали в Симферополе и один из корифеев русской науки, Дмитрий Иванович Менделеев, и Лев Николаевич Толстой, молодой офицер и будущий великий писатель, активный участник обороны Севастополя, сказавший своими «Севастопольскими рассказами» новое слово в русской батальной литературе.
Симферополь хранит памятники революционной борьбы народа, его борьбы с интервентами в годы гражданской войны. С окончательным установлением советской власти город начал новую жизнь.
Человек, приезжавший в Симферополь лет тридцать тому назад, прямо с вокзала, по провинциальному тесного и мрачного, попадал на грязную площадь, почти постоянным «украшением», которой была тянущаяся из конца в конец огромная лужа нечистот, собиравшихся возле вокзала. Убогие лавчонки и ветхие заборы окаймляли площадь с трех сторон. С четвертой, со стороны города, площадь переходила в огромный пустырь, служивший мусорной свалкой. Вокзал стоял тогда на отдаленной глухой окраине, откуда добираться в город нужно было с помощью извозчиков.
Это было наследие прошлого, такое же убогое и унылое, как слепые улицы-лабиринты татарской Ак-Мечети, как заваленные мусором берега Салгира, к которому все дома стояли спинами, как огромный процент неграмотных и малограмотных, как нужда и нищета, выглядывавшие из-за каждого угла, как болезни, отнюдь не обходившие жителей солнечного города.
Одной из первых забот жителей о городе, в котором они стали теперь хозяевами, было наведение в нем порядка, в том числе ликвидация свалки, лежавшей между Симферополем и вокзалом. Идея ленинских субботников подсказала путь. Рабочие заводов, коммунисты и комсомольцы объединили общие усилия.
Свалка была превращена в сквер. Тогда же на набережной Салгира среди однообразных зданий выросло красивое четырехэтажное жилое здание с широкими окнами, с балконами, просторное и светлое. Оно первым повернулось лицом к реке. На улице Мичурина, где сейчас пролегает автострада, ведущая в Москву, появились в те же годы корпуса первой советской больницы, затем у молодого сквера, неподалеку от вокзала, — здание Медицинского института.
Поднялись корпуса новых фабрик и заводов, а на Севастопольском шоссе возник благоустроенный рабочий поселок. Были выстроены кинотеатры, школы, клубы, тысячи деревьев вошли в город, на его улицы. Это были штрихи нового города, с каждым годом довоенных пятилеток обогащавшегося более яркими чертами и красками. Симферополь стал подлинным центром Крыма — административным, политическим, промышленным, культурным.
Его дальнейшее развитие остановила война. Мемориальные доски, уетановленные в разных концах Симферополя, напоминают о трудной и славной борьбе жителей города против интервентов.
Одна из мемориальных досок установлена на доме № 33 по улице Карла Либкнехта, где во время оккупации Симферополя гитлеровскими войсками находился подпольный горком ВКП(б). Она отмечает деятельность Коммунистической партии в тылу оккупантов в 1943—1944 годах, когда патриотическое движение в городе приняло наибольший размах.
Городской комитет партии, возглавляемый старым подпольщиком, членом партии с 1905 года, Иваном Андреевичем Козловым, объединял в тот период работу сорока двух патриотических групп, имел свою радиостанцию и типографию, поддерживал постоянную связь с партизанами, оперировавшими в крымских лесах.
Наиболее активно действовали патриотические группы на хлебозаводе, в типографии, а особенно на железнодорожной станции Симферополь. Патриотическую группу здесь возглавил начальник станции Виктор Ефремов. Под руководством художника театра заслуженного деятеля искусств Барышева энергично работала патриотическая организация в драматическом театре. Одним из крупных организаторов симферопольского подполья была учительница Волошинова.
Только за шесть месяцев — с ноября 1943 года по апрель 1944 года — подпольщики Симферополя, объединенные городским комитетом партии, совершили более шестидесяти диверсий. Они пустили под откос одиннадцать воинских эшелонов, сожгли триста тонн горючего, истребили многих вражеских солдат и офицеров. Среди населения они распространили свыше пятидесяти тысяч экземпляров газет и листовок.
Мемориальная доска на здании школы № 66 напоминает о мужественной борьбе с оккупантами, которую вели под руководством подпольного горкома партии комсомольцы Симферополя. С приходом гитлеровцев учащиеся 66-й школы Борис Хохлов, Николай Долетов, Зоя Жильцова и другие организовали подпольную комсомольскую группу. Одновременно под руководством комсорга десятого класса Васи Бабия возникла группа молодежи в 1-й школе. Затем они объединились. В подпольный городской комитет ВЛКСМ вошли Борис Хохлов, Вася Бабий, Лида Трофименко, Зоя Жильцова, Леня Семеняков, Володя Ланских.
Комсомольцы-подпольщики, объединенные в конспиративные группы, слушали, записывали и распространяли сводка Совинформбюро, а позже, когда связались с партизанами, собирали для них сведения о гитлеровских войсках, фотографировали военные объекты. Диверсионная группа молодежи совершила немало боевых операций.
Многие погибли в этой борьбе. Был схвачен и замучен гестаповцами почти весь состав подпольного горкома комсомола, вся группа Виктора Ефремова, учительница Волошинова с мужем. За три дня до прихода советских войск, 10 апреля 1944 года, схвачены и убиты подпольщики — артисты театра. Но жертвы не были принесены даром. Вместе с партизанами подпольщики помогли Советской Армии разбить врага. О самоотверженной борьбе крымских подпольщиков с большой силой рассказывает книга И. А. Козлова «В крымском подполье».
В центре Симферополя, в Пионерском сквере, высится на пьедестале танн «Т-34». На этом танке командир-комсомолец Николай Ткачев во главе советских войск первым ворвался в город 13 апреля 1944 года. После двух с половиной лет оккупации разбитый врагом город вернулся к мирной жизни.
Крым пострадал от войны как немногие области в нашей стране. Крымская промышленность лишилась восьмидесяти процентов своей производственной мощности, а дети лишились больше восьмисот пятидесяти школ. Гитлеровские оккупанты уничтожили в Крыму три театра из пяти существовавших, четырнадцать гостиниц из девятнадцати, все трамвайное хозяйство в Симферополе, Севастополе, Керчи и Евпатории, множество жилых и общественных зданий. Общий ущерб Крыму, включая и сельское хозяйство, где гитлеровцами разрушены все степные колодцы с энергоустановками, где почти полностью истреблен скот, превышает двадцать миллиардов рублей.
Народ поднял города и села Крыма из руин. Симферополю потребовалось четыре года, чтобы стать таким же, каким он был перед войной. Затем он начал расти дальше, поднимаясь с каждым годом на новую ступень.
Тот, кто не бывал в Крыму хотя бы несколько лет, приехав в Симферополь сегодня, будет иметь немало поводов для удивления. Неожиданности начнутся еще в вагоне. Выглянув привычно из окна, когда паровоз медленно заканчивает свой долгий путь, пассажир увидит в первых проблесках дня проплывающие мимо поезда легкие контуры нового вокзала.
И пассажир вспомнит, что еще в 1948 году на этом месте его встречали груды развалин прежнего вокзала и прилепившееся к ним низенькое здание, заменявшее вокзал.
Собственно говоря, сказать, что новый вокзал вырос на месте старого, нельзя. На территории, которую он занял, свободно уместилось бы восемь вокзалов, подобных разрушенному во время войны. Здание первых послевоенных лет, выполнявшее все функции обслуживания пассажиров, стало всего лишь багажным отделением.
Ансамбль зданий открывает четырехгранная башня с часами, украшенная художественной лепкой и увенчанная шпилем с пятиконечной звездой. При своей солидной высоте, равной десятиэтажному дому, она не кажется громоздкой. Рядом — высокая арка главного входа, соединяющая башню со служебным помещением и отделением для курортников. Легкая ажурная аркада, поддерживаемая изящными колоннами, ведет вдоль перрона к главному зданию.
Построен вокзал из местных строительных материалов, облицован белым инкерманским камнем. Лучшие мастера вложили в его создание свое искусство.
Выйдя из поезда, пассажир попадает прежде всего в главное здание. И сразу его охватывает ощущение отдыха. Залитые светом просторные залы, лепные панно и орнаменты, бронзовые люстры, мраморные и дубовые панели, шелковые и бархатные драпировки, картины, пальмы и лимонные деревья — все это напоминает залы санаторного дворца. Вокзал, созданный по проекту члена-корреспондента Академии архитектуры СССР А. Н. Душкина, полон воздуха и солнца.
Тысячи людей ежедневно проходят через Симферопольский вокзал, и каждый уносит ощущение чего-то очень хорошего, большого. Здесь все подчинено заботе о нем, советском человеке, хорошо поработавшем в течение года и имеющем право на внимание и заботу, на полноценный отдых.
Пассажира, приехавшего в Крым, в зале приезжающих встретят агенты санаториев и домов отдыха. Он может сразу же сесть в один из автобусов или такси, вереницей поджидающих пассажиров у подъезда, может остаться, чтобы отдохнуть перед новым путем, привести себя в порядок. К его услугам ресторан, гостиница, душевые комнаты, парикмахерские, почта и телеграф с междугородными и городскими телефонами, справочные бюро, книжные и газетные киоски, кинозал.
Специальный пассажирский зал предназначен для отдыха отъезжающих из Крыма. Но в летнее время пассажиры предпочитают ожидать поезд во внутреннем дворе главного корпуса — просторной квадратной площади, обрамленной стройной колоннадой. Здесь масса зелени и цветов, чистый воздух, увлажненный брызгами фонтанов, навесы, под которыми можно скрыться от зноя.
В вокзале иногда находится одновременно до тысячи трехсот пассажиров, но и в этом случае не чувствуется обычной вокзальной суеты, сутолоки. Это заслуга коллектива железнодорожников вокзала, слаженно и незаметно для постороннего глаза управляющего своим большим и сложным хозяйством. Труженики более чем двадцати пяти различных профессий обслуживают хозяйство вокзала.
Новый вокзал — гордость симферопольцев, много делающих для того, чтобы город их стал красивым и удобным преддверием крымских здравниц. Жители города с удовольствием покажут приезжему и обширную, благоустроенную привокзальную площадь с цветочными партерами и фонтанами, с вечнозелеными деревьями и газонами. Асфальтированная магистраль поведет его от привокзальной площади к центру города. Слева ее сопровождает сквер имени Ленина, тот самый, что был заложен рабочими на месте свалки в первые годы советской власти. Сквер разросся, теперь он один из самых обширных и самых тенистых зеленых массивов города. Серебристые пирамидальные тополя, раскидистые каштаны с бело-розовыми канделябрами цветов, белая и розовая акация, цветники, продолжающие привокзальные, с первых шагов вводят приезжего в край, где природа щедра на разнообразные дары.
От конца сквера, продолжая его, идет центральная улица — Карла Маркса. Непрерывный поток автомашин, автобусов, трамваев, оживленное пешеходное движение на тротуарах, загорелые лица, легкие одежды; приезжий окунается в атмосферу южного города, полного света и ярких красок. Особое оживление возле новой автостанции на улице Карла Маркса. Многие десятки автобусов и такси отправляются ежедневно с автостанции во все уголки полуострова, оттуда доставляют пассажиров в областной центр.
Все это создано в самые последние годы: и асфальтированное покрытие улиц, и привокзальная площадь, и автостанция; и сам красавец вокзал, венчающий вместе с московской автомагистралью въезды в город.
Поток пассажиров будет расти с каждым годом. В дополнение к двум гостиницам, открытым недавно при вокзале и на автотрассе, в ближайшие годы неподалеку от автостанции, возле Пионерского сквера, будет сооружена еще одна комфортабельная гостиница. В ее номерах, многие из которых будут состоять из двух комнат, иметь собственные ванны и душевые, одновременно сможет останавливаться двести пятьдесят человек.